París – Cuando Azzedine Alaia murió en 2017, dejó un vasto archivo de sus propios diseños, pero también una colección de moda vintage digna de un museo.
Es un testimonio no sólo del talento de Alaïa, sino también de su fluidez en el lenguaje de la alta costura, que la Fundación Azzedine Alaïa organice periódicamente exposiciones que combinen sus diseños con las leyendas de la industria que adoraba.
En ninguna parte esto es más evidente que en «Azzedine Alaia y Christian Dior, dos maestros de la alta costura», que se estrena el lunes y se extenderá hasta el 24 de mayo.
Azzedine Alaïa Haute Couture, otoño de 2008 (izquierda) y vestido Christian Dior Haute Couture Secret, otoño de 1952 (derecha).
Cortesía de la Fundación Azzedine Alaïa
El segundo capítulo de los desfiles gemelos, organizados en colaboración con Dior, presenta 70 piezas de ambos diseñadores, todas extraídas de la colección de Alaia, y sigue espectáculos similares que yuxtaponen el trabajo de Cristóbal Balenciaga, Madame Grès y Thierry Mugler.
«Comenzamos mirando las piezas de otros diseñadores en el archivo, porque en el caso de Azzedine, lo tenemos todo, así que sabemos que podemos sacar lo que queramos», dijo Olivier Sailard, director de la Fundación Azzedine Alaia y curador de las exposiciones de Alaia-Dior.
«Luego un vestido lleva al otro. En cierto punto, si analizamos cuán tradicional es el trabajo del otro modisto, a veces hacemos lo contrario. Miramos las piezas de Azzedine y decimos: ‘¿Es lo mismo?’ Se convierte en una especie de conversación estilística”, añadió.
Esa conversación comenzó en 1956, cuando una adolescente Alaia entró por primera vez en la sagrada casa de Dior. Aunque su pasantía duró sólo cinco días, su impacto fue duradero: Alaia coleccionó cerca de 600 piezas de Dior, muchas de las cuales fueron diseñadas por el fundador de la marca.
Prêt-à-porter de Azzedine Alaïa, otoño de 1988 (izquierda), chaqueta de alta costura de Christian Dior en Pondicherry, primavera de 1948 (centro), y chaqueta de alta costura de Christian Dior petite rue, otoño de 1949 (derecha).
Cortesía de la Fundación Azzedine Alaïa
Gracias a los equipos de Dior Heritage, la Fundación pudo catalogar la colección de Alaia. Se identificó cada prenda y se obtuvieron decenas de documentos relevantes, desde bocetos de Dior hasta recortes de prensa.
«Es como si tuvieras 40 dibujos de Degas en casa y los expertos hubieran llegado hasta allí, los hubieran anotado y archivado», dijo Sailard. «Aprendimos mucho sobre el trabajo de Dior en el proceso».
Más de 100 artículos se exhiben en La Galerie Dior, un espacio de exhibición dentro del histórico buque insignia de la marca en París. La «Colección Dior de Azzedine Alaia» se lanzó el 20 de noviembre y estará abierta hasta el 3 de mayo.
A ambos diseñadores les gustaban las siluetas de curvas, con gusto por las cinturas acentuadas, los hombros esculpidos, las caderas curvas y las faldas voluminosas. Mientras que Dior confiaba en los corsés para lograr su nuevo look de cintura estrecha, a Alaia le gustaba ceñir sus creaciones con cinturones de cuero extra anchos.
La exposición de la fundación se abre con un vestido rojo diseñado por Alaia para un cliente privado en 1958, uno de los primeros ejemplos de su trabajo expuesto. Es un gemelo virtual del diseño de Dior de al lado, que data de 1957, año de la muerte del modisto.
«El impacto es inequívoco», afirmó Sailard. «Cuando pones dos vestidos uno al lado del otro, es sinceramente difícil distinguirlos».
Aunque Sailard escribió literalmente los libros sobre Dior, quedó nuevamente impresionado por los instintos del diseñador para la composición y el volumen. «Tanto Azzedine como Christian Dior tenían un verdadero gusto por la arquitectura, no sólo por los arquitectos, sino también por la ropa arquitectónica», dijo Sailard.
Esto se vio acentuado por su uso excesivo del negro, acentuando el corte y la proporción. Junto con diseños completamente negros, como el vestido Venezuela de Dior de 1957, su abrigo intrigante con cinturón de 1949 y su vestido bustier Secret de 1952, Sailard también eligió ropa interior para dar una idea de la estructura subyacente del look.
«Es una enagua y un corpiño deshuesado, y lo mostramos porque Azzedine siempre decía que cuando era adolescente en Túnez, soñaba con fotos de revistas de vestidos de Christian Dior. Quería comprender el secreto de esos vestidos que, según sus palabras, ‘destacan por sí solos'», explicó.
Alaia era sensible al lado romántico de Dior, coleccionando vestidos repletos de estampados, bordados y colores vivos, que se hicieron eco en la escenografía floral del desfile de Chris Ruhs.
El vestido andaluz de inspiración española de Dior de 1955 se muestra con un vestido Alaïa rojo escalonado hasta el suelo de 2013, mientras que un diseño de terciopelo esmeralda de 1988 se asocia con la pequeña chaqueta rue de Dior de 1949, que está confeccionada casi con la misma tela.
Saylard dijo que no debería sorprender que Alayah canalizara el espíritu del gurú anterior a ella. El diseñador trabajó 20 años como sastre para clientes privados antes de lanzar oficialmente su marca, lo que le proporcionó una comprensión única del cuerpo femenino.
Azzedine Alaïa prêt-à-porter, otoño de 2010 (izquierda), y vestido de alta costura de Christian Dior Venezuela, otoño de 1957 (derecha).
Cortesía de la Fundación Azzedine Alaïa
«Por sí solas, las prendas de Azzedine no se parecen a las de los demás, pero llevan en su interior huellas de la historia de la moda», afirma Sailard.
«Su trabajo está profundamente arraigado en la historia de la moda. Lo admiraba, lo coleccionaba y luego lo practicaba. Y aunque su genio es evidente, todavía me sorprende lo mucho que interactúa su ropa con las creaciones de los grandes maestros», continuó.
«Al estudiar a estos modistos y ver su trabajo tan de cerca, heredaron una parte del secreto de la alta costura francesa, algo que trasciende la moda. Es atemporal».
